チャコールキャニスタ配管のクリップ交換

さて、多分これでしばらく自分で交換系の保守作業はおわりかな。

先日、このブログの最初の方で取り付けの記事にしていたエンジンフードリフターが手入れをしても動きが渋くなってしまったため、マロヤのフードダンパーに付け替え作業をしていて気がついたクリップ劣化。
※実は在庫復活待ちでGreadyのフードリフターは発注かけっぱなしにしてます。

ER34では劣化交換としては結構目にするお話ですな。

カウルトップ直下のABS＆ブレーキ系統の配管（4本まとめてクリップで留まっているもの）の下にある、一本独立した配管のクリップが左右どちらも死んで中ぶらり。
金属配管なんで放置しっぱなしにすると振動で疲労破断する可能性も出てしまうのでよろしくない。

この配管、タイトルにあるとおり「チャコールキャニスター」の配管なんですが、どこにつながってるか調べたところ、
車両左側から前に行くとキャニスタ本体につながり、車両右側からはセンタートンネルをくぐる方向へ伸びています。
そう、この配管、気化して残っている燃料をタンク側と繋いで調整とってる部分なんですな。

てことは、やっぱり疲労破断させたらどえらいことになる；

ということで、クリップを発注したんですが…最初間違ってABS用の部品番号（しかも後期用）を選んでしまい使えない（
都合2個なんで保管含めてちょっと多めに買っとくかと言うことで、10個ひとまとめのクリップを発注して入手しました。

実際の交換内容はあまりにも簡単なので割愛しますが、配管のクリップをすべてチェックしていたら、キャニスタ脇の配管のクリップ（同じ物が使われていました）まで劣化破損していたので結果として3個交換することに。
フロントラダーフレームレフトに取りつく配管クリップも割れてましたが、こちらはちょっとリフト無いと手が届かないので作業できませんが、今回のクリップ交換で振動の影響受けにくくなってるので今回はそのままに。


外したクリップを観察してみました。


左の一個が新品で、右三つが外したもの。
写真だとあまりしっかり見えませんが、劣化クリップは真っ白になるほど表面が劣化していました。
どんだけ劣化してるかというと、新品だと座面にスポンジのようなものがついた丸い部分があるんですが、劣化した方は影も形も見当たらず；
やっぱちゃんと見とかないといけなかったなと少し反省。

交換できそうなクリップはどこかでしっかり交換した方が良いかもですね。


直接走りに出る部分ではないのでただの交換作業記録ですが、年数経ってるのであちこちしっかりチェックしておきたいなと改めて思いました。
…ドアストッパゴムとかモールとかあるうちに確保しなきゃいかんかな？
※割と補修用品番で後対応以外の出たりするんですけども。



…ブレーキ系統用クリップ、色はかなり褪せてるけどしっかり留まってるからどうしようかなぁ…

今頃エアコンパネルの液晶を反転表示へカスタマイズ

まー今年はなんか車ものばっかりですが、ネタになりそうな話が多かったんでご容赦をｗ

もう大分前からこの手のプチカスタマイズ、しかも走りには全く変化起こさない自己満足系なんですが。
ER34に限らず、R34系はGT-Rまで全く同じ操作パネルユニットなエアコン操作部（フィニッシャーの色が違うだけ）。
俺はあんまり気にしてなかったんですけども、「白背景に黒文字」というスタイルでした。

人によってはこの表示だと見にくいという印象もあったようで…って俺もたまに見るのにすっと目に入らないなとは思ってました。

大体20年くらい前だったかなぁ…？
LED球に交換する話が始まったくらいの頃から、このエアコンパネルの液晶部分を白黒反転させるカスタマイズが人気になってきて、DIYでやる方が結構増えた頃がありました。
俺も面白そうだなと思ってやろうと思ったんですが、当時はちょっと貼り直すための偏光板の調達が価格や大きさ、販売店が少ないという印象でやらないで放置してました。

昨今偏光板が比較的安価で大きいのが買えるようになってきたんで、先日のラッピング処理ついでにチャレンジしてみることにしました。

粘着剤付き偏光板は検索したら出てくる2枚組で1200円くらいのものを使いました。

で、フィニッシャーパネルのラッピングの処理が足りてないところを修正してから、内部まで分解して作業開始。


写真は作業終了直後です。
まーこれも軽く15年以上使っていたからか、表面に貼ってある偏光板が劣化気味でパリパリ割れて剥がすの苦労しました；
作業中の写真撮ってませんが、カッターを接着面に差し込む形で軽く押し込んでいくような感じで剥がしていくんですが、ある程度の所からそっと手で剥がして…偏光板だけ割れてカッターで剥がすのに戻って、の繰り返し。
※カッターで切り離すイメージで作業すると突然手にカッターが飛んでくるので、あくまでも「刃を押し当てるくらい」でやるのが液晶本体を破損や傷入りさせずに剥がすこつです。時間かかるよ。
（2023/04/15補足：なんかここでいきなり15年くらいなんて年数が合わないこと言ってますが、これはうちのER34は最初メーカーオプションのビルトインナビゲーションモデルで、その後社外カーナビに切り替えるためにセンターコンソールのパーツを一式入れ替えてるからです。エアコンパネルのコネクタ一緒なんで入れ替えられますし、確か品番違いますけどフィニッシャー交換だけで相互入れ替え可能だったはず（オーディオ取り付け用の内側のステーは専用を用意する必要があります）。うちのは店にカスタマイズ頼んだんでエアコンパネルがこの時に入れ替わってます。）

で、無事剥がせたんですが…糊が結構残る。
カッターの刃を立ててこする感じでこそぎ落として（このときも決して力入れないで刃を立てて表面をこする程度）、ほぼ見えなくなってきたらパーツクリーナーで清掃。

用意しておいた偏光板を表示部にあてがい、一番黒くなるポイントを見つけてマジックで方向とパネルサイズがわかるように四隅をマークしてカットの用意をする。
…まー表裏間違って最初反対の角度で切ってしまい、1/4ほどシート無駄にしました←
保護シート剥がしたら糊の粘着力ないんで気がついてビビりましたなｗ
もう一度同じようにサイズと方向取り直して今度は上手く処理。

あとはかなり汚れてた表示窓をクリーナーできれいにしてからユニットを組み立て、車両へ。

初めてだったんでちょっとドキドキでしたね；
液晶にダメージ入れると文字の所の液晶が飛んできれいに表示できなくなったりするんで（小さい頃いじり倒してデジタル時計壊したことあるのです）、作業中にやらかしてないか確認できないため気になって気になって。

結果は…



大成功でしたｗ

デザイン的にも枠が黒なんでこの方が見た目的に落ち着いてて良いなと思います。
おまけに言われてたとおり見やすいし。

これが上手く言ったんで、コンビメーターの距離計もやってみようかな？って思ったんですが、
逆にそこは明るいんで見づらくなるんじゃ無いかと思ってやらないことに。


今回、この作業したことであんまり理解できてなかった液晶パネルの表示原理を調べ直したんですが、
わかるとかなり面白い現象を利用してるんだなと思います。
細かくは説明するの避けますが、最初にこれやった人はきっと動作原理知っててやってると思うので、面白いところに着眼したなと思います。

おそらく助手席や後部座席に乗った人でも教えなきゃ気がつかないようなカスタムですが、やってみて良かったなっていう感じです。
むしろノーマルでこっちにした方が良かったんじゃないかって思っちゃったくらい。

…これで操作パネルについてる時計がクウォーツだった良かったのにと思うのですが；
月差下手すると5～10分くらいありますからねこれ；
おかげで合わせるには合わせましたけど、バッテリー交換でリセットされるし、信頼度低いんで結局ナビとかの時計見るので完全にお飾りです（＾＾；



しかし…この反転作業、請け負う業者さんやDIYキット販売あったんですが、さすがに最近は少なくなりましたね。
液晶パネルを破損しないように表面の偏光板剥がすのだけ注意すれば良いんですが、やるの怖い方結構今でもいると思います。
ま、でも簡単な部類なので他の車種でも気になってる方は試してみるの良いかもしれませんなｗ


＜2023/06/22　追記＞
さて、このエアコンパネルその後ですが、10年ちょい前に自分で作業して入れ替えていたLED電球が一部接触不良起こし気味になったので、孫市屋のT4.2LED球を必要数用意して入れ替えました。
表示部が白、ボタンをカーナビのイルミに合わせて青にしてましたが、今回は緑一色へ。

今回は表示部の光ムラを軽減できないだろうか？と思い立ったので、当時はなかった高拡散タイプの面発光LEDの電球を選んだのですが、これが大当たり。
若干ムラはあるんでしょうが、ほぼ気にならない形に文字が出たので大満足です。
（が、電球のロックが固いのに気がついてなかったので、しばらく抜けて不点灯起こしてるの気がつかなくて「！？」してました←）

で…ここまで緑にして思い出しました。シガーソケットのイルミが青なのに（ぇ
ステアリングコラムにあるキーリングも緑なんで、統一したくなってきた…ｗ

カウルトップ下の汚れ落としとカウルトップ付属のモールを直す。

今年はメンテ系がなんか多い（
しかも写真撮ってる余裕ないタイミングで作業したんで写真なしですｗ


先日、洗車をし終わってエンジンルーム見たら、いつもと違うルートで水が流れているのを見つけて「これはなんか起きてるぞ」と。
よく見たら助手席側ワイパーアームの付け根（軸の下ね）にドレン穴が詰まって水が捌けていない。

そうかカウルトップ下の排水チャンネルの掃除したことなかったから、そこを通って行くはずの水が流れられなくて変なところ行ったなとすぐに気がついたので、
ER34の泣き所の一つ、カウルトップモールの劣化変形も一緒に直してしまえ、ということで部品調達へ。

カウルトップ自体は新品買えます。
が、なぜか貼り付けになってるだけのはずのモールの部分は構成部品非販売ということで買えません（ぇ
モールだけあれば済む話なのに…ということで市販の隙間埋めるモールを流用しました。
流用品、ノーブランドのものなのでちょっとどこのだったかは忘れましたが、3ｍを安くで入手できるし劣化しても変な方向へ変形しないと思うのでそちらにしました。

作業開始しようとして…カウルトップ外すのに固定クリップが手持ちのクリップ外しだと凹みが小さくて入らないことに気がつく（ぇ
仕方ないのでアストロプロダクツの小型クリップ外しを調達したんですけどそれでも入らない（ぇ
結局外すのにマイナスの精密ドライバーで浮かせてアストロのクリップ外しツッコんで外しました。
※1個は劣化でマイナスドライバーで浮かせようとしたら軽く割れました（

クリップとカウルトップシールド（フード下に来るゴムのウェザーストリップですな）は新品取り寄せていたので、車両側についていたのは割れても大丈夫でしたが…問題は先ほどの「排水チャンネル」のほうですよ；


開けてびっくり。
葉っぱ系はほぼなかったんですが、どんだけ砂埃たまってたのよ！という勢いで運転席側ワイパーピボット下のボディ排水穴が埋まってる（ぇ
カウルトップも外したら助手席側ワイパーピボット下の穴が固着した砂で固まってるし；

カウルトップは洗剤持ってきて洗車ブラシでゴシゴシ洗ってやりました。
車両側はある程度手で取ろうとしたけど上手く取り切れないので、結果水拭きでぞうきんに付着させて全部除去。
まーすごい状態でした；
幸いサビはほとんどなくて処理要らない感じで済んでて良かったですが、水拭きする範囲がワイパーリンクの入ってる空間までやらなきゃ行けない感じだったんでそこが大変大変。
手が入らない所は仕方ないのでぞうきん突っ込んで拭けるレベルでなんとかしました。

作業終えて水かけして問題ないかチェックして、正常時の「右前輪後ろ側の排水口から勢いよく排水」されるのを確認して終了。
車体左側は新車時も同じだったんですが、少量がストラットを通って左前輪前側のインタークーラーの配管のところへ流れていくのを確認。
なんでここ通るのか謎なんですが、ずっと流れてるのに錆びないんですよねこの場所。不思議。


しかしまー簡単に外せるとは言え、あんまり外すことのない場所なのでチェックが甘くなりがちですねこの辺は。

R34乗りの方は定期的に見ておいた方が良いと思います。
そうしないとエンジンルーム側に何故か水が流れるようになるので。
さすがに精神的によろしくないですしね（＾＾；


てことで、定期点検系でしたとさ。

第一章クリア＜PSO2NGS＞

『PHANTASY STAR ONLINE 2』公式サイト
http://pso2.jp『PHANTASY STAR ONLINE 2』公式サイト
http://pso2.jp

いやはやめっさ久しぶりなPSO2記事です。



とりあえずゼペットじいさんのせいで良かった？（キャラも違えば判断も違う←）

何やら新キャラ来た！と思ったら第一章エンディングで驚きました（ぇ
またルーサーみたいなのが来るのかと思わせる方向かと思ったらぜんっぜん違う方向で驚く。
というか、NGS開始から2年がもうすぐ来ますがまだ謎がてんこ盛り。
NGSは割と小さく進む感じがあるので、このまま行くと無印より長いんじゃないかとか思ったりも（良いと思いますｗ

ストーリー見ていたら出てきますが、はじめて無印からの経過時間「1000年」が出ました。
どう出るかは見ていただいて。

今俺が見た感じで気になっているところなんですが、無印の最後の方でシャオが言っていた
「もしもの時、必要があるならば君（安藤ね）やマトイを優先的にコールドスリープで生きながらえてもらう」
っていう感じの台詞があったと記憶してるんで、
同じ世界の後の時代なのであればマザーシップがあの後どうなったのか？っていうのをすごく知りたい気分だったりします。
（話見てると「あれ？そんじゃシャオどうしたのさ？；」って部分あると思います。）

まーゲームとしても無印開始から10年超えてきましたから、NGSが最初のPSシリーズのプレイになってる方もいると思うので、これを機にこれまでの時間軸見ておくのも良いのかなと思いますな。
※そういう俺も実は順次ファンタシースターシリーズの古いソフトを入手してちょっとずつやってたりします。
　なかなか時間的にやり込めないので、まだ1作目（SG1000のソフト）の最終場面手前なんですが←
　できるだけオリジナルソフトで触ろうということで、レトロフリークでやってます。
　（本体手に入れても今のTVだと接続先で悩みますので；）


して、おそらく4月中旬から第2章スタートということで、そこで新職「スレイヤー」が来るんでしょう。
今のところ全職カンストにしてあるので、入ったらまずレベル上げですな。

しかし…もうちょっと続いて攻略すると思ってた「浮島」があっという間に終わっちゃったんで、
多分この後は「どうやって宇宙空間へ飛び出していくのか？」というお話になっていくんじゃないかと思うんですが…どうなるんだろう？
ストーリーで語られた内容ではハルファ以外にも甚大な被害があったはずなので。
…ってそこで思い出したんですが、アムドゥスキアやウォパル、ハルコタンもきっと「あの時」に滅びてる可能性あるんですよね…(´･ω･`)
1000年経ってても生きてる可能性のあったスクナヒメとか無事なんだろうか？とか思っちゃうわけで。


とにかく知りたいお話がまだたくさんありすぎますな。
特に自分のプレイヤーキャラが何故そのまま引き継げたのか、そしてストーリーで語られますがなんで「それ」になってるんだ？という部分がまだかみ合ってない。

うーん、まだまだ興味のある部分が多すぎますな。

販売が終わったドリパケでちょっと振り返り。

さて、久しく書いてなかったRC系。

先日というか昨年になるのかな？
Yokomoのサイトからついに初代ドリフトパッケージ系（SD系ね）がディスコンへ移動されて終了が決まって。
※初代ドリフトパッケージって書いてるのは、YD-2系移行もドリフトパッケージのシリーズなんで便宜上こうしただけです。

まー「しまった！」って思いましたよね；
ノーマル切れ角のアルミステアリングワイパー買っとくべきでした。完全に買い逃しまして。
当然おなじSD系パーツ使うRF CONCEPTのワイパーを入手できなくなっちゃったわけですので。
幸いすでにRF CONCEPTは公認レースがないので他社入れていいので、RC926の延長ワイパー用意してカット成形で対応しようと思います。
この手のリプレイス、ノーマル位置のネジ穴あるのが救い。

こうなってくると、残ってるパーツで補修ものある程度手にしておかないと後で泣くかもしれないと、現状で完成している2駆パケ（ドリパケからフロントの駆動系を抜いて2駆ドリ仕様に作り替えたもの）はそのままで良いけど、
調整途中で止まってたケツカキ＆マエオソ仕様のドリパケのTN Racingコンバージョンマシンが完成できないわけで；
商品があるうちに問題点を直していくことにしました。
これも公認ミーティングに出す事がなくなったのでyokomo公認パーツ縛りから脱することになりましたが。


こうなるまで調整を後回しにしたの、コロナ禍が始まった頃だったんで、
小学校が家の近くにあること、いつもテストする場所が駐車されるので危険があること、その場所の近くで子供達が部活の競技の練習をするようになったんで、それなら子供優先だよねっていう感じで遠慮してたのが理由だったりします。
（なのでやめたつもりはない）

まー幸い2駆ドリマシンの調整でどう作ったら良いのか大分データ取れてたんで、成功例からパターン移植するみたいな感じで作ってます。
大体それで走っちゃったからねｗ

というわけで、あの大分前になる「中古で買ったドリパケ」が2駆ドリマシンのテストベースになったりとかしながら余りパーツでケツカキタイプの再挑戦で組み立てられ、TN Racingのリバースプログレッシブで組み上がって今回出来上がった姿がこちら。


まー変更点は前後アームをWRAP UP NEXTにしたことと、サーボセイバーをSANWA標準、ミッションケースを樹脂シャシー用に残すためにここもWRAP UP NEXTのバルクに入れ替えたみたいな。
あ、センターシャフトもカーボンシャフトからセンターワンウェイになってます。
この結果、ドリパケをはじめて手にしたときから現在にまで使ってるパーツがついに「バンパーウレタン」だけになっちゃいました（ぇ
もやは別の車両ｗ
※多分E10に続いて2台目（ぉぃ

センターワンウェイとフロントワンウェイの組み合わせになったんですが、ここでこの組み合わせが激変するかはじめて理解。
センターシャフトが固定の場合、ブレーキでロックしたときにフロントワンウェイで回転の遅い方のタイヤで回転数が一定以下になると一緒にブレーキがかかってしまうけど（速度が低下するとかね）、
センターワンウェイになった場合はシャフト側でフリー回転用意するんで、所謂「2駆ドリのブレーキかけた状態」と同じになるってことですな。
なるほどなと。
ま、そのへんはテストできる時に体感するとしてｗ

実質ドリパケ系のいじり倒しはこれが最後のチャンスになったかなということで、少し振り返ってみる気分になりました。

まー地味に小変更かけてるので、以前の記事よりは少し変わってる程度かな。

てなわけで、まずは「SHEPSUT」（ドリパケサードパーティパーツ縛り）。

前回記事に出したときはまだフロントのアームとナックルがMSTの加工でしたが、YD-2ナックルと4駆用アルミAアームが他から玉突きで出たので入れ替わり、切れ角とアッカーマンの適正化とアームのフルアルミ化が終わりました。
これは調整終わってるマシンなので普通に走ります。
Kazama AutoがRC撤退しちゃったんでSUSTEXブランドもう手に入らないとかで同じ物二度と作れません；
Active Hobbyもyokomoドリパケ用パーツが終了してるので在庫限りで消えちゃうだろうし。
単純にD-Likeのトライアングルアームで4輪マルチリンクもどき作ってみたいだけで始まって、そのままアホの所業な構成になったけど、機構学の知識で「こうかな？」なんて頭フル回転して作ったんで面白かったですなｗ

して、新生2駆ドリさん。

今はメカがYD-2SXのRR仕様（まだこれは記事に出してないけど今回は違うんで出ないw）に持って行かれてるので自走は出来ないですが、フロントが完全に二駆ドリコンバージョンセットの状態になりました。
これもちゃんと走るの確認済み。
セットの出し方わかるとすぐに対応出来るんだなって再確認した感じでした。
目下の所、ワイパーの操作性の関係で追加した延長のせいで、バッテリー押さえを切らねばならず、なんとなくそこをなんとかしたいなと考えてるところ。
見た目悪いもんね；

で、最後にドリパケ系最初の2駆ドリコンバージョン系のシリーズと言えばWRAP UP NEXTのNERVIS。

最初のV1で入手し、V2に組み替え、最終的にはVX-DockからVX-Dock2へ組み直したちょっと強引アップもの。
アッパーデッキとVX-Dock2の接続がないので自作パーツを3Dプリンターで出力して繋いだんですが、
RCDCの規定で「自作パーツ禁止」が出たため一気にやる気なくなったきっかけになっちまったマシンでもあります。（これが決めてでYD-2系優先に切り替わった）
リアサスのレバー比0が調整しやすいのを知って、今のトレンドで組むやり方がわかっててもそのまま使ってる感じだったりします。
ぶっちゃけ、YD-2系もそのままレバー比0で押し通してるくらいには（ぇ
2駆ドリを覚えたのがこのマシンなんで、やはりこれは延命したい…と思うでしょ？
これはTRAVISとかがある限り問題ないんですよ（ぇ
DP用のデフキャリアとかあれば問題ないし、それはWRAP UP NEXTのマシンの標準部品なんでそっちで買えば無理なく使えます。
これは助かるねｗ
ただ、標準のバッテリーホルダーが余りにも使いにくいので、OverDoseのホルダーをこれまた3Dプリンターでアダプター作って載せる仕様にしたのでVX-Dock2の接続と合わせ技でRCDC不可(白目
でもこのマシン扱いやすいんで好きかなｗ


というわけで今後保護しながらの仕様になるこの辺の車種ですが、玉突きで出て行ったVX-DOCKどうなった？はこうなってまして。


ドリパケよりパーツで大変な超茨の道な「DRB2駆ドリ化」マシンへ引き継がれております。
もったいないからやるかとDIB/DRB用変換アッパーデッキマウントを調達しようと思ったときに、
DRBの中古がすごく安く出てきたんで拾って組み替えました。コロナ過直前に（ぇ
…そうなんです、このマシンのみ未だに実走テスト出来てないんですよ；
まぁ多分平気ですけどね。
これは遊びマシンで作った感じなので、また自作パーツでディフューザーついてます。
（つまりRCDCやっぱりNG）
ベルトに関してはS3Mのループベルトの特注が指定出来ればいくらでもなんとか出来るので怖くない。
加えて、DB8用のリアギヤデフユニット（40T）があればノーマルベルトのままギヤデフ化出来るんで、あとはDB11とかのデフカップとかギヤが入手できれば延命といわずなんとでもなっちゃうので楽。
ちなみにDIBじゃないの？と思われるでしょうが、これちょっと思うところがあってDRB縛りで探したんですね実は。
ま、モーター搭載位置で何狙ってるかはわかると思いますがｗ
（DRBなんでドリパケは？って話思うかもですが、DRBもDIBもドリパケシリーズなので大枠ってことで（ぇ）


そんな感じで、またも自己満足しかない記事になってはいますけども、ドリパケSD系の終息にお疲れさんということで。
ちょっとケツカキさんのフロントドライブシャフトが短い気がするので、商品あるうちに長いのの設定あるか調べとかないとですな。